Брал с сидюка ставил оба (как в инструкции), все ок.
Ultim edited:
Игровые устройства управления
- Thread starter Aleksej
- Sapel deta
Спасибо.
Сделал я это чудо себе, но ВОТ что не понятно. Толи в статье деза, то ли мне подсунули какой то неправильный датчик Хола. По маркировке вроде такой же ss495a.
1. Во первых магниты из СД-РОМа мощные как слон, ( хз что там у него из дротика за магниты ) а эти нужно отодвигать далеко.
2. Во вторых, я хз как там эти датчики Хола пашет, моему лично чихать на полярность, и на него влияет только величина поля. И исходя из этого делать как по статье вообще не катит. Руль поворачивается чуть чуть ( градусов по 30 ),
и плоскость магнитов должна быть в под углом причем так чтобы крайние положения были равномерны по углам, иначе не фига нельзя сделать чтобы он центр был в центральном положении.
1. Во первых магниты из СД-РОМа мощные как слон, ( хз что там у него из дротика за магниты ) а эти нужно отодвигать далеко.
2. Во вторых, я хз как там эти датчики Хола пашет, моему лично чихать на полярность, и на него влияет только величина поля. И исходя из этого делать как по статье вообще не катит. Руль поворачивается чуть чуть ( градусов по 30 ),
и плоскость магнитов должна быть в под углом причем так чтобы крайние положения были равномерны по углам, иначе не фига нельзя сделать чтобы он центр был в центральном положении.
Я хз что там в ss49e, но моему ss495a пофигу полярность, только величина поля. ( я проверял )
Т.е. если магниты располжены как на рисунке '=' ( или '||' ) и датчик '-' ( или '|' ) то это штука никогда работать не будет, так как отклонение в одну и другую сторону дают одинаковое падение напряжения ! Я расположил под углом и теперь у меня все нормально.
Примерно так : датчик '-' и магнит '/'.
( у датчика ноги загибаются и он стоит строго в паралельно и у оранжевой шайбы есть фиксаторы от поворотов т.е. так что перепутать тут сложно )
А вот про силу магнита и что ss49e его нужно меньше, скорее всего правильно, так как магниты из СД-РОМа очень мощные.
Т.е. если магниты располжены как на рисунке '=' ( или '||' ) и датчик '-' ( или '|' ) то это штука никогда работать не будет, так как отклонение в одну и другую сторону дают одинаковое падение напряжения ! Я расположил под углом и теперь у меня все нормально.
Примерно так : датчик '-' и магнит '/'.
( у датчика ноги загибаются и он стоит строго в паралельно и у оранжевой шайбы есть фиксаторы от поворотов т.е. так что перепутать тут сложно )
А вот про силу магнита и что ss49e его нужно меньше, скорее всего правильно, так как магниты из СД-РОМа очень мощные.
Ultim edited:
"Корпус ss49e тот же, питание от 2,7 до 6,5 Вольт, рабочий диапазон 1000 Гауссов - потребуется несколько более сильный магнит", да магниты от СД более мощные и подошло идеально, при том как в инструкции делал, виндовый настройщик подстроил центр при настройке, потом мелочи подстроил сторонней программкой, при том что все вполне спокойно подошло и после переноса на плату ПроМикро вместо кобровской, сейчас жду кое какие мелочи и буду травить платки для TLE5010, цифровой датчик вместо кобровского, будет почти вся электроника (кроме ручки) сторонняя.
Ultim edited:
Я хз, почему вы меня не понимаете. Я про то что как ни крути в тех положениях (что нарисовали) ss495a ( или мне что то другое подсунули ) работь никогда не будет, так как датчик реагирует только на величину поля и плевал на его полярность. Центральное положение ручки всегда будет ее крайнее положение.
Ок. Вроде ss495a тоже биполярный.
Ну тогда 2 варианта, либо мне подсунули не ss495a ( вроде на корпусе было только 95а ) или магниты от СДРОМа на столько мощные что ss495a уже пофигу какой на него полюс пашет.
Ultim edited:
Немного о переделке на холлы и статье на форуме «Тундры».
Да, в статье допущена принципиальная ошибка в части конструкции. Датчик Холла (он же – датчик магнитной напряженности) измеряет, как следует из названия, напряженность магнитного поля. В отличие от МАРСов, которые регистрируют направление этого поля. Полярность имеет значение в том плане «откуда куда перемещается», уровень сигнала зависит ТОЛЬКО от напряженности.
Т.к. в Кобре на основных осях стоят именно МАРСы, то видимо автор решил «сделать по-аналогии», скопировав схему «магнит-датчик» не вникая в разницу. Таково мое предположение.
Как делал я. Использовал один магнит (ниодимовый, довольно мощный, купленный в Чип и Дип вместе с холлами), лично мне хватило.
Порядок действий (практические рекомендации).
1) Спаять схему (в зависимости от использованного датчика и, соответственно, наличия/отсутствия дополнительного питания 5в).
2) Обязательно перезагрузить компьютер, иначе показания при отладке будут «дурить».
3) Теперь подносим (руками) магнит к датчику и смотрим на реакцию оси. В идеале ось должна отрабатывать от нуля до максимума.
4) Если есть «мертвые зоны» (интервалы перемещения магнита, при которых значение оси не меняется) или резкие «скачки» - ищем и устраняем возможные проблемы в электронной части. Например заводим питание 5В с ussb если его нет или проверяем качество пайки компонентов.
5) Если все работает «как положено» делаем вывод что электронная часть полностью готова и больше трогать ее не нужно. Осталась только механическая. Для ее отладки приклеиваем магнит на примерное его место кусочком пластилина.
6) Теперь начинается самое занудное. Регулируя взаимное расположение магнита и датчика (вполне возможно, что датчик тоже придется немного подвигать, но куда меньше чем магнит), добиваемся нужной центровки и работы оси «на полный ход». Возможно, придется провозиться довольно долго. Если уж «совсем никак» то пытаемся получить максимально-возможный диапазон и центровку, потом калибруем вручную («обрезая» оси под новый диапазон).
7) Только после того как подобрали положение магнита фиксируем его «намертво» (например термоклеем), вместо «подстроечного» пластилина.
Дополнение.
Во-первых, люфты. Особенность использования датчиков Холла (и их главный недостаток) в сильной чувствительности к качеству механики. Даже очень небольшой люфт механики зачастую дает бОльшую разницу в расстоянии магнит-датчик чем «штатное» отклонение на 1-2 градуса.
Во-вторых, нелинейность. Сам принцип перемещающегося по дуге магнита подразумевает, что магнитное поле изменяется нелинейно. Тут можно «мудрить» с целью снижения данного эффекта, или принять как данность (т.к. в норме график выглядит как та самая S-кривая, которую многие пытаются получить намеренно).
Да, в статье допущена принципиальная ошибка в части конструкции. Датчик Холла (он же – датчик магнитной напряженности) измеряет, как следует из названия, напряженность магнитного поля. В отличие от МАРСов, которые регистрируют направление этого поля. Полярность имеет значение в том плане «откуда куда перемещается», уровень сигнала зависит ТОЛЬКО от напряженности.
Т.к. в Кобре на основных осях стоят именно МАРСы, то видимо автор решил «сделать по-аналогии», скопировав схему «магнит-датчик» не вникая в разницу. Таково мое предположение.
Как делал я. Использовал один магнит (ниодимовый, довольно мощный, купленный в Чип и Дип вместе с холлами), лично мне хватило.
Порядок действий (практические рекомендации).
1) Спаять схему (в зависимости от использованного датчика и, соответственно, наличия/отсутствия дополнительного питания 5в).
2) Обязательно перезагрузить компьютер, иначе показания при отладке будут «дурить».
3) Теперь подносим (руками) магнит к датчику и смотрим на реакцию оси. В идеале ось должна отрабатывать от нуля до максимума.
4) Если есть «мертвые зоны» (интервалы перемещения магнита, при которых значение оси не меняется) или резкие «скачки» - ищем и устраняем возможные проблемы в электронной части. Например заводим питание 5В с ussb если его нет или проверяем качество пайки компонентов.
5) Если все работает «как положено» делаем вывод что электронная часть полностью готова и больше трогать ее не нужно. Осталась только механическая. Для ее отладки приклеиваем магнит на примерное его место кусочком пластилина.
6) Теперь начинается самое занудное. Регулируя взаимное расположение магнита и датчика (вполне возможно, что датчик тоже придется немного подвигать, но куда меньше чем магнит), добиваемся нужной центровки и работы оси «на полный ход». Возможно, придется провозиться довольно долго. Если уж «совсем никак» то пытаемся получить максимально-возможный диапазон и центровку, потом калибруем вручную («обрезая» оси под новый диапазон).
7) Только после того как подобрали положение магнита фиксируем его «намертво» (например термоклеем), вместо «подстроечного» пластилина.
Дополнение.
Во-первых, люфты. Особенность использования датчиков Холла (и их главный недостаток) в сильной чувствительности к качеству механики. Даже очень небольшой люфт механики зачастую дает бОльшую разницу в расстоянии магнит-датчик чем «штатное» отклонение на 1-2 градуса.
Во-вторых, нелинейность. Сам принцип перемещающегося по дуге магнита подразумевает, что магнитное поле изменяется нелинейно. Тут можно «мудрить» с целью снижения данного эффекта, или принять как данность (т.к. в норме график выглядит как та самая S-кривая, которую многие пытаются получить намеренно).
Ultim edited:
Думаю, будет полезно графически проиллюстрировать, о чем идет речь.
На первом рисунке показано расположение магнит-датчик приведенное в статье (два магнита в данном случае работают как один «разнесенный»). Для МАРСа это правильно – он реагирует на ПОВОРОТ силовых линий магнитного поля, именно так расположены магниты на «заводских» осях (т.к. там НЕ холлы).
А вот холл в такой схеме работать будет плохо. При идеальной центровке вообще не должен работать т.к. напряженность поля будет неизменной. Но учитывая неточность центровки магниты тут не только проворачиваются, но и приближаются/удаляются.
При этом, чем точнее собрана и отцентрована схема, тем ХУЖЕ она будет работать с датчиком Холла («дрожание» показаний, низкий КПД, требующий мощных магнитов).
На втором рисунке показана схема, нормальная для датчика Холла. В этом случае магнит перемещается сбоку от датчика (линейно или по дуге). Приближаясь и удаляясь.
Для биполярного датчика (те же Honeywell 49й серии) имеет значение расположение полюсов магнита. Если при повороте вправо ось «отрабатывает» поворот влево – нужно перевернуть магнит (или датчик, что из них окажется удобнее в конкретном случае) на 180 градусов.
Принципиальная схема расположения.
На первом рисунке показано расположение магнит-датчик приведенное в статье (два магнита в данном случае работают как один «разнесенный»). Для МАРСа это правильно – он реагирует на ПОВОРОТ силовых линий магнитного поля, именно так расположены магниты на «заводских» осях (т.к. там НЕ холлы).
А вот холл в такой схеме работать будет плохо. При идеальной центровке вообще не должен работать т.к. напряженность поля будет неизменной. Но учитывая неточность центровки магниты тут не только проворачиваются, но и приближаются/удаляются.
При этом, чем точнее собрана и отцентрована схема, тем ХУЖЕ она будет работать с датчиком Холла («дрожание» показаний, низкий КПД, требующий мощных магнитов).
На втором рисунке показана схема, нормальная для датчика Холла. В этом случае магнит перемещается сбоку от датчика (линейно или по дуге). Приближаясь и удаляясь.
Для биполярного датчика (те же Honeywell 49й серии) имеет значение расположение полюсов магнита. Если при повороте вправо ось «отрабатывает» поворот влево – нужно перевернуть магнит (или датчик, что из них окажется удобнее в конкретном случае) на 180 градусов.
Принципиальная схема расположения.
Ultim edited:
Пробовал (но не на Кобре).
Действительно здорово снижает люфты т.к. "из уравнения" полностью убирается ВСЯ механика самого джоя (остается только возможный люфт оси самого резюка).
Магнит можно любой, просто крепить датчик становится менее удобно (например магнит на фотке можно приклеить "ребром").
Недостаток у метода только один. Очень часто посадочные гнезда резюков расположены/сконструированы так, что "дно" (нижняя часть резистора) упирается в пластик, и далеко не всегда там есть место чтобы вырезать паз под размещение датчика и магнита.
P.S. Совсем уж качественное решение - самостоятельно выточить "болванку" из алюминия или пластика по размерам корпуса резистора и шток, притереть до нулевых люфтов. Можно даже паз под датчик с одной стороны, чтобы точно "уложиться" в габариты.
И можно "не заморачиваясь" ставить в родные посадочные гнезда. Помнится даже какой-то человек продавал их, делая на заказ (к сожалению ссылки сейчас не найти, он их предлагал на "сухом", со всеми вытекающими).
Например вот такой вариант "фальшивого резистора":
Действительно здорово снижает люфты т.к. "из уравнения" полностью убирается ВСЯ механика самого джоя (остается только возможный люфт оси самого резюка).
Магнит можно любой, просто крепить датчик становится менее удобно (например магнит на фотке можно приклеить "ребром").
Недостаток у метода только один. Очень часто посадочные гнезда резюков расположены/сконструированы так, что "дно" (нижняя часть резистора) упирается в пластик, и далеко не всегда там есть место чтобы вырезать паз под размещение датчика и магнита.
P.S. Совсем уж качественное решение - самостоятельно выточить "болванку" из алюминия или пластика по размерам корпуса резистора и шток, притереть до нулевых люфтов. Можно даже паз под датчик с одной стороны, чтобы точно "уложиться" в габариты.
И можно "не заморачиваясь" ставить в родные посадочные гнезда. Помнится даже какой-то человек продавал их, делая на заказ (к сожалению ссылки сейчас не найти, он их предлагал на "сухом", со всеми вытекающими).
Например вот такой вариант "фальшивого резистора":
Ultim edited:
Опять я запутался, по фотке снизу вроде работать тоже не должно ( одна черточка магнит, одна датчик ) так как положение \| от положения /| не будет отличаться не чем.
( по напряженности )
Отличаются только положения -| и ||, причем это как раз крайнии пложения. И середина у них будет в \| ( или так /| по фигу ).
И все бы нечего но руль не крутиться на 180 градусов, а вроде всего градусов 60 ...
P.s. Вот с люфтом проблем вроде нет, а нелинейность выглядит прикольно у меня, чем ближе к центральному положению тем не заметнее перемещение.
Чем больше сдвигаешь ручку в сторону чем все быстрее перемещение. Чуть сдвинул в сторну еле ползет, сильно сдвинул сильно поползло, по моему это круто.
( по напряженности )
Отличаются только положения -| и ||, причем это как раз крайнии пложения. И середина у них будет в \| ( или так /| по фигу ).
И все бы нечего но руль не крутиться на 180 градусов, а вроде всего градусов 60 ...
P.s. Вот с люфтом проблем вроде нет, а нелинейность выглядит прикольно у меня, чем ближе к центральному положению тем не заметнее перемещение.
Чем больше сдвигаешь ручку в сторону чем все быстрее перемещение. Чуть сдвинул в сторну еле ползет, сильно сдвинул сильно поползло, по моему это круто.
Ultim edited:
Тут тоже интересное решение.
https://forum.warthunder.ru/index.p...ra-dzhoistika/&do=findComment&comment=4046352
Ultim edited:
Тут "такое дело": датчики бывают разные (на Honeywell 49** свет клином не сошелся), и, в зависимости от датчика, у них разная "реакция" на магнит. Я пытался привести "общий случай", который можно адаптировать под конкретно используемый датчик в каждом отдельном случае.
Приведу пример.
Тут два наиболее распространенных варианта.
В случае А датчик реагирует на магнитное поле следующим образом:
При одном крайнем положении (один из полюсов магнита) выдает на выходе минимальный сигнал, при другом крайнем (второй полюс) - максимальный, и средний при максимальном приближении магнита.
В случае Б (по всей видимости Ваш случай) имеем максимум при приближении, минимум при удалении. При этом на один из полюсов реакции может вообще не быть (на схеме данный интервал помечен вопросом). А может и быть, но не отличаться от противоположного направления.
Следовательно имеем 4 основных варианта монтажа (с разницей расположения датчика "внутри" и "снаружи" дуги, по которой движется магнит).
Для случая Б просто устанавливаем магнит под углом (насколько я понял Вы так и сделали).
Описанный вариант нелинейности - наиболее удачный из всех возможных. К сожалению с холлами можно получить и обратную-S, и несимметричный отклик. В общем поздравляю, повезло.
Это так называемый S-Cuvar (S-образная кривая отклика). Очень многие пользователи выставляют такие кривые софтом джойстика или (если поддерживается) в игре.
Я не хочу давать повод для флейма (холивар по поводу вреда/пользы от использования кривых идет на форумах авиасимуляторов десятки лет). Но если коротко - конкретно для Elite минусов нет, а вот плюсы очевидны. Особенно на оси рысканья, которая используется в 90% случаев для "точной доводки" при прицеливании.
Более плавное управление в околонулевой зоне (что весьма полезно для точного прицеливания), и более "резкий" отклик на краях (где на точность плевать, там надо максимально быстро получить нужный маневр).
Ultim edited:
Ну мы здесь "холлы" обсуждаем. При том в варианте "простые схемы без специальных навыков/знаний".
"Камаз" это конечно круто, но уже "несколько иной уровень".
Ну "раз пошла такая пьянка" приведу еще одну схему. Весьма оригинальный вариант, видел его в одной самоделке.
Суть в использовании винта и гайки с большим шагом резьбы и пары трубок, одна из которых имеет шестигранное внутреннее сечение (фактически - торцевой ключ).
Принцип работы: две трубки надеты одна на другую. В первую трубку запрессована гайка, в нее частично вручен винт. А головка винта может свободно скользить во второй трубке вверх-вниз, но не может проворачиваться. К головке винта прикреплен магнит.
При провороте одной трубки относительно другой винт вкручивается/выкручивается и обеспечивает возвратно-поступательное движение магнита относительно датчика.
Плюсы схемы: невероятная компактность (гораздо меньше штатных резисторов), надежность, отсутствие люфтов. И самое важное - линейное (не по дуге) перемещение магнита.
Из минусов - для изготовления нужен доступ к металлообрабатывающим станкам.
Собственно по этой причине я даже не пробовал сделать подобное самостоятельно (поглядел, поцокал языком и успокоился). Но схему запомнил.
Конкретика (что видел).
Трубки латунные или бронзовые (по крайней мере желтый металл, не медь и не аллюминий). Винт и гайка похоже нарезаны самостоятельно (очень большой шаг резьбы).
Тип датчика не видел и не догадался спросить (т.к. повторять конструкцию не планировал).