скорее стоило бы надеяться на то что цены на кастомные педали придут в норму если расширится выбор заводских топталок по адекватной цене.
Игровые устройства управления
- Thread starter Aleksej
- Sapel deta
скорее стоило бы надеяться на то что цены на кастомные педали придут в норму если расширится выбор заводских топталок по адекватной цене.
Стоило бы не надеятся совсем, рынок симуляторов не столь велик, чтобы спровоцировать предложение.
ну мир симов же на Элите не встал. Не забываем FSX-Prepar, Ил-2,и т.д. плюс до кучи сетевые всякие аля танки (простите не помню как оно называется в небе).
а уж у FSX аудитория мама не горюй...
Ultim edited:
Ох не знаю. Ни когда не питал любви к Clodoitech. И обходил стороной. Из всех игровых железок -только G-13 от них имею - и то потому что аналог от Белкина - ну совсем уж хлипкий и доверия не внушил в свое время.
G-13 пользую как дополнительные команды которым на джое места не нашлось. Всякие посадочные макросы системные меню и т.д.
В целом оправдывает свою цену на 90% (лучше в среднем сегменте цен нет), но есть один большой косяк, 80% джоев 3й серии с бракованным твистом, лучше сразу менять резюк на холл.
Если есть руки к паяльнику, покупаем у китайцев холл и припаиваем по инструкции что кидали раньше.
Если что стало с электроникой и ручка цела, покупаем у китайцев про микро паяем и радуемся кобре с кучей дополнительных кнопок.
Если хочется уже по полной проапгрейдить, покупаем у Баура стальную механику для кобры.
Ultim edited:
Спасибо, коммандер! Насчет паять- не проблема, есть кого попросить.
А можно к этой кобре купить запасной резистор ? Написано что бракованный, а без брака можно ? Весь инет облазил а точную модель резистора найти не могу, чтобы купить такой же 1 в 1.
По "кобре":
Я искренне надеюсь что речь о Bresko M5, т.к. у них есть еще модель Bresko R4 собственной разработки - ужасающее дерьмо, проще спустить деньги в унитаз, меньше разочарований при том же эффекте. А вот М5 - разработана не Defender'ом, а ВКБ. Хоть и "доработана" китайцами (естественно в сторону ухудшения).
-------
TLDR
Bresko M5 - очень хороший джой, без скидок на "свою ценовую категорию". Точный (на 2х основных осях).
Из недостатков - качество 2х других осей и малое количество кнопок.
-------
Если действительно М5 могу дать несколько советов (у самого есть такая ручка, еще первой ревизии). Кроме того я имел опыт ремонта и переделки для друзей-знакомых.
1) У данного джоя есть 3 ревизии: 1я - с некоторыми недостатками (решаемыми), 2я - доработанная, 3я - заменена вся электроника на более дешевую.
Визуально можно отличить по наличию маленького выступа (рычажка) на колесике управления тягой. Он есть у 2й и 3й ревизий, на 1й колесико "ровное" (просто ребристое, без выступа).
Если есть возможность (маловероятно, но все же) - лучше купить с рук 2ю ревизию. Первая - тоже отлично (проблемы там с только с резюками, а их все равно придется решать). В магазине сейчас наверняка исключительно 3я, но на фоне конкурентов все равно неплохо.
2) В конструкции джоя использованы МАРСы (не холлы - лучше!) на 2х основных осях, и отвратительного качества китайские резюки на твисте и тяге (та самая "доработка" от Defender).
С МАРСами вопросов нет и быть не может. А вот резисторы живут недолго, "шумят" (часто даже на абсолютно новом девайсе) и зачастую имеют заводской брак.
Купить точно такой же - большая удача. К счастью это не так уж необходимо.
Берем любой резюк со сходными характеристиками, лишь бы "влез" на посадочное место. Потом используем DXtweak2 для ручной калибровки. Найти как это делается несложно, с картинками и по шагам (в первом десятке поиска Gonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsogle не менее 2-3 нужных ссылок).
Еще можно заменить штатный резистор на холл (например honeywell SS495a) и забыть о проблемах. Как сделать - тоже достаточно информации.
Детали (если нет в продаже в городских магазинах) можно заказать на "Чип и Дип", в сумме с доставкой выйдет не намного дороже (а то и дешевле) чем брать "на месте", а выбор там отличный.
3) Загрузка ручки - клещевая (с "четким центром"). Это одновременно достоинство и недостаток (а еще - вопрос личных предпочтений).
Плюс в том, что центральное положение ручки четко ощущается тактильно. Если отпустить - гарантированно встает в центр. Удобно в "расслабленном" пилотаже и при длинных перелетах.
Минус - для того чтоб сдвинуть ручку из центра нужно чуть большее начальное усилие, чем при работе уже отклоненной ручкой (собственно так и достигается "тактильное ощущение центра"). Как результат - сложность точного прицеливания в "околонулевой зоне".
Данная проблема отчасти компенсируется очень "легкой" загрузкой (усилие, создаваемое пружинами, непривычно низкое по сравнению с другими джоями).
4) Эргономика ручки рассчитана на "взрослую" руку (в отличии от большинства джоев этот изначально разрабатывался как "игрушка для больших дядей"). Удобно, допускает смену хвата, но... Если маленькая рука - придется делать подставку (вернее добавлять подушечку сверху штатной подставки).
P.S. К кобре в комплект могу порекомендовать Gametrix ECS (отдельную ручку управления тягой).
Несмотря на то, что выпускаются они под разными брендами (Defender и Gametrix), эти два устройства изначально задумывались как один комплект.
Просто "так сложилось". Именно поэтому у "Кобры" появились твист и управление тягой "приделанные на коленке".
РУД от Gametrix точный (даже очень, с 2048 отсчетов на ось и МАРСом), удобный, и несколько решает проблему нехватки кнопок на "Кобре".
1) Можно "пожертвовать" колесиком управления тягой. Выпаять резюк оттуда и поставить на твист. Корпуса у них идентичны, а вот рабочий угол разный - придется калибровать через DXtweak2.
2) Купить на "Али-Экспресс". Только это лотерея. Описания товаров там "своеобразные" и гарантии что подойдет нет (даже если указаны 100% те же характеристики). Но и цены низкие.
Можно заказать по 3-4 штуки нескольких наименований (ориентируясь по фото - чтоб выглядел "похоже" и лишь примерно - по характеристикам). Есть вероятность что повезет.
3) Выбрать в нормальном магазине (т.е. "Чип и Дип") резистор с теми же характеристиками (сделав упор на рабочий угол) и "забив" на корпус. Потом методом "кусачки-надфиль-термоклей" впихать его на место старого.
Я искренне надеюсь что речь о Bresko M5, т.к. у них есть еще модель Bresko R4 собственной разработки - ужасающее дерьмо, проще спустить деньги в унитаз, меньше разочарований при том же эффекте. А вот М5 - разработана не Defender'ом, а ВКБ. Хоть и "доработана" китайцами (естественно в сторону ухудшения).
-------
TLDR
Bresko M5 - очень хороший джой, без скидок на "свою ценовую категорию". Точный (на 2х основных осях).
Из недостатков - качество 2х других осей и малое количество кнопок.
-------
Если действительно М5 могу дать несколько советов (у самого есть такая ручка, еще первой ревизии). Кроме того я имел опыт ремонта и переделки для друзей-знакомых.
1) У данного джоя есть 3 ревизии: 1я - с некоторыми недостатками (решаемыми), 2я - доработанная, 3я - заменена вся электроника на более дешевую.
Визуально можно отличить по наличию маленького выступа (рычажка) на колесике управления тягой. Он есть у 2й и 3й ревизий, на 1й колесико "ровное" (просто ребристое, без выступа).
Если есть возможность (маловероятно, но все же) - лучше купить с рук 2ю ревизию. Первая - тоже отлично (проблемы там с только с резюками, а их все равно придется решать). В магазине сейчас наверняка исключительно 3я, но на фоне конкурентов все равно неплохо.
2) В конструкции джоя использованы МАРСы (не холлы - лучше!) на 2х основных осях, и отвратительного качества китайские резюки на твисте и тяге (та самая "доработка" от Defender).
С МАРСами вопросов нет и быть не может. А вот резисторы живут недолго, "шумят" (часто даже на абсолютно новом девайсе) и зачастую имеют заводской брак.
Купить точно такой же - большая удача. К счастью это не так уж необходимо.
Берем любой резюк со сходными характеристиками, лишь бы "влез" на посадочное место. Потом используем DXtweak2 для ручной калибровки. Найти как это делается несложно, с картинками и по шагам (в первом десятке поиска Gonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsogle не менее 2-3 нужных ссылок).
Еще можно заменить штатный резистор на холл (например honeywell SS495a) и забыть о проблемах. Как сделать - тоже достаточно информации.
Детали (если нет в продаже в городских магазинах) можно заказать на "Чип и Дип", в сумме с доставкой выйдет не намного дороже (а то и дешевле) чем брать "на месте", а выбор там отличный.
3) Загрузка ручки - клещевая (с "четким центром"). Это одновременно достоинство и недостаток (а еще - вопрос личных предпочтений).
Плюс в том, что центральное положение ручки четко ощущается тактильно. Если отпустить - гарантированно встает в центр. Удобно в "расслабленном" пилотаже и при длинных перелетах.
Минус - для того чтоб сдвинуть ручку из центра нужно чуть большее начальное усилие, чем при работе уже отклоненной ручкой (собственно так и достигается "тактильное ощущение центра"). Как результат - сложность точного прицеливания в "околонулевой зоне".
Данная проблема отчасти компенсируется очень "легкой" загрузкой (усилие, создаваемое пружинами, непривычно низкое по сравнению с другими джоями).
4) Эргономика ручки рассчитана на "взрослую" руку (в отличии от большинства джоев этот изначально разрабатывался как "игрушка для больших дядей"). Удобно, допускает смену хвата, но... Если маленькая рука - придется делать подставку (вернее добавлять подушечку сверху штатной подставки).
P.S. К кобре в комплект могу порекомендовать Gametrix ECS (отдельную ручку управления тягой).
Несмотря на то, что выпускаются они под разными брендами (Defender и Gametrix), эти два устройства изначально задумывались как один комплект.
Просто "так сложилось". Именно поэтому у "Кобры" появились твист и управление тягой "приделанные на коленке".
РУД от Gametrix точный (даже очень, с 2048 отсчетов на ось и МАРСом), удобный, и несколько решает проблему нехватки кнопок на "Кобре".
Я описал выше пару вариантов. Добавлю еще два-три.
1) Можно "пожертвовать" колесиком управления тягой. Выпаять резюк оттуда и поставить на твист. Корпуса у них идентичны, а вот рабочий угол разный - придется калибровать через DXtweak2.
2) Купить на "Али-Экспресс". Только это лотерея. Описания товаров там "своеобразные" и гарантии что подойдет нет (даже если указаны 100% те же характеристики). Но и цены низкие.
Можно заказать по 3-4 штуки нескольких наименований (ориентируясь по фото - чтоб выглядел "похоже" и лишь примерно - по характеристикам). Есть вероятность что повезет.
3) Выбрать в нормальном магазине (т.е. "Чип и Дип") резистор с теми же характеристиками (сделав упор на рабочий угол) и "забив" на корпус. Потом методом "кусачки-надфиль-термоклей" впихать его на место старого.
Ultim edited:
Странное пожелание, тем более что кастомные педали бывают разных ценовых категорий и при этом обычно неубиваемые. Всякие сайтеки и логитеки по сравнению с ними можно сразу в мусорку кидать. Если мне не изменяет склероз, у Баура были одноосевые педальки в пределах 5-6 тысяч, а может даже и дешевле. Точнее лучше спросить на его форуме, потому как я давным давно имею его 3х-осевые f2 и больше этим вопросом не морочался и особенно за темой не следил.
Если у вас есть минимальные столярные навыки, а также пила и дрель, то вы можете за пару часов сделать педали, превосходящие по характеристикам любые фабричные. Ну, кроме цельнометаллических ВКБшных, разве что. Удобные и точные.
В качестве контроллера взять самый дешёвый джойстик с резисторами и вывести одну из осей проводочками наружу.
Вот так, например. Это предыдущая конструкция моих педалей, им лет этак немало. Лет 5 назад усовершенствовал для компактности размещения. Теперь блок с резистором и центровкой стал компактнее и привинчен к столешнице снизу. Его вообще не видно, он не мешает - где-то там сзади в глубине стола. А площадка с самими педалями отдельно - когда они не требуются, просто отстёгиваю тяги от качалки и убираю площадку.
[video=youtube;zb0g7rbCdMA]https://www.youtube.com/watch?v=zb0g7rbCdMA[/video]
В качестве контроллера взять самый дешёвый джойстик с резисторами и вывести одну из осей проводочками наружу.
Вот так, например. Это предыдущая конструкция моих педалей, им лет этак немало. Лет 5 назад усовершенствовал для компактности размещения. Теперь блок с резистором и центровкой стал компактнее и привинчен к столешнице снизу. Его вообще не видно, он не мешает - где-то там сзади в глубине стола. А площадка с самими педалями отдельно - когда они не требуются, просто отстёгиваю тяги от качалки и убираю площадку.
[video=youtube;zb0g7rbCdMA]https://www.youtube.com/watch?v=zb0g7rbCdMA[/video]
На сколько я смог вникнуть в вопрос -у Баура нынче -меньше рублей 12 не выйдет. Одноосевые мне не нужны совсем -поскольку еще в FSX-е летаю.
Взять тех же белорусов -у них 350 мертвых президентов -при том что с эргономикой у этих педалей плохо (отзывы читал - но это субъективно), визуально тоже слегка странные они - прототип был древний немецкий самоль.
Далее Slaw Devices Rudder Pedals, temo Viper RX -конечно мечта!!! - но!!! - от 500 этих же мертвых президентов. Да штука классная и технологичная (относительно) - но меня никто не убедит что она гораздо технологичнее очень хорошей видеокарты к примеру. Ну или сравните с чем вам удобнее из разряда техники -мониторов к примеру стиральных и посудомоечных машин телефонов опять-же.
Далее по списку -уж не знаю кастом они либо промышленные -даже вникать не стал: VKB T-rudder - от 250 .
Можно еще что-то вспомнить. Суть - та-же.
Прошу заметить - это ИМХО и я не навязываю ни кому свое мнение ни в коем случае.
А просто считаю - что ценник завышен.
Тут бесполезно вступать в полемику. Каждый судит исходя из финансовых возможностей.
Ну вообщем безусловно если покупаются -за эти деньги, значит есть спрос. Просто мне к сожалению есть куда потратить 500+ долларов в этой жизни.
Меня не особо напрягала бы такая сумма, потраченная для своего удовольствия, тем не менее, педали я сделал сам, бюджет - рублей 500
Потому как я подошёл не с точки зрения производителей большинства педалей в то время, а исходил из удобности для меня, как игрока.
В то время все пытались делать педали по кинематической параллелограммной схеме "как у настоящего самолёта" - когда педаль перемещается всей ступнёй вперёд-назад, а не нажатием носка при пятке на упоре. При такой схеме вылезает сразу куча неудобств: носком контролировать нажим куда удобнее, чем передвигая ноги целиком. Кроме того, вес тела переносится на подвижные части педалей, что не слишком хорошо влияет на их износ. ВКБ со своими Т-раддерами дошли до этого сильно позже, самодельщики же давно выбрали наиболее простой метод.
Единственное, моим ноу-хау было использование для центровки оригинального метода с помощью мощной пружины со сжатыми витками на изгиб.
А первый свой джойстик я на коленке 15 лет назад сделал. Цельнометаллическая конструкция и оптические шторные датчики. Надёжность - избыточная!
Вот он - фотки 15-летней давности. Ручка - от Thrustmaster Luum Gun, который сейчас вряд ли кто помнит. Резисторы у него были ужасные (поэтому джойстик пошёл на слом очень быстро), но ручка - очень даже хороша!
Ultim edited:
Это бесполезная полемика. Мы по разному смотрим на мир и видимо по разному зарабатываем. Не могу сказать что плохо - но при этом повторюсь -им есть иное применение.
И да педали у меня есть от Сайтека. А не будь их ( когда-то лет 6 назад не было) -я прекрасно бы обходился твистом от 52-pro.
А это - Slaw Devices Rudder Pedals temo Viper RX - просто красивая мечта - они как Camaro, только в мире педалей, но у меня есть машина - которая не плоха и уж запросто справляется с задачей свозить меня на работу или на Селигер, а Camaro -хоть и хочется -но как-то обойдусь без него пока-что)).
Ты неправильно понял мой посыл, а он заключался в том, что при элементарных навыках можно сделать педальки, с виду неказистые, но по рабочим качествам не уступающим этим, которые "типа как Камаро".
ВКБ - это полностью промышленное производство. Находится в Китае. Если еще точнее - то фирма-разработчик размещает заказ на изготовление спроектированного устройства на фабрику, после чего полностью контролирует выходящую оттуда продукцию. Потому у них долгий цикл запуска новых моделей, что проходят многократную предсерийную доводку и подгонку с устранением выявленных косяков, в том числе и фабрики, и только после этого запускаются в серию.
Что касается Баура - гляньте в сторону кит-наборов. Они могут быть слегка дешевле. Правда придется потратить несколько часов на сборку - но это незабываемое времяпровождение.
У меня тоже как бы нет кучи денег, чтобы их тратить направо и налево. Нормальную видюху я смог позволить себе только пару месяцев назад и то с рук, в то время, как педали у меня уже лет шесть, не меньше. Но могу сказать однозначно - хорошие педали, хоть Слава, хоть Баура, хоть ВКБ однозначно стоят своих денег. Взяв их - вы не будете потом об этом жалеть. А даже если что-то пойдет не так (в жизни всякое бывает) - то их всегда можно продать, при этом не сильно снижая цену.
Я не пытаюсь переубедить. Точка зрения понятна. Это просто информация для размышления. Причем у меня была возможность сравнить ощущения с теми же педалями Сайтека и g940.
А в инструкции причина написана, почему 2 использовано? Они оба в одном месте, или разнесены?
Холл реагирует на силу магнитного поля. Исходить в первую очередь из этого. Можно поставить один магнит и посмотреть, будет ли ось работать в полном диапазоне. Это как пример.
Понятно, придеться пробывать, я просто думал что уже себе кто то такое делал.
https://forum.warthunder.ru/index.p...ерия-замена-резистора-твиста-на-датчик-холла/